Paul Tergat is the first man to have run 26 miles (42.1 km) in under two hours and five minutes. Josh Sims has the pleasure of talking to one of the finest distance runners ever to grace the planet

Paul Tergat is a serving soldier in the Kenyan Air Force, but his rank is of another kind. He has won the World Cross Country Championships five times, has four Olympic or world championship medals for the 10,000 metres and – after making his long, loping step from middle distance running to what he calls “the ultimate running event, a wonderful experience and any sportsman’s dream” – three years ago he won the Berlin marathon.

He did so in two hours, four minutes and 55 seconds. It’s the fastest anyone has ever run the 26-mile (42.1-plus km) route. That kind of effort killed Pheidippides, the ancient Greek whose startling human endeavour (according to ancient mythology) warned Athens of the Persian invasion. However when training, Tergat often runs a marathon, at high altitude, at his training camp near Eldoret (in the hills of the northern Rift Valley). That must hurt.

“Marathon training is almost a routine affair,” says the 36-year-old whose high-speed pedigree over 5,000 and 10,000 metres makes him unique in marathon running.

“It’s demanding and draining, of course, but it’s also rewarding. Yes, running a marathon is a painful undertaking. The body gets really tired. You ache all over. But it’s the level of your training and mental, even spiritual, preparation that will determine your capacity to handle the pain. I normally run my races out of passion for the sport, which makes it easy to overcome the persistent pain…”

The kind of pain Tergat refers to isn’t fleeting. During the Berlin race it was so intense he was convinced that he had lost the sole from one of his shoes. Looking down, he saw it was still firmly in place. He speaks of being able to taste the blood in his chest as he runs and describes the home straight of last year’s New York marathon – which he also won, finishing less than a second ahead of second place – as “really, really painful”. Indeed, for those who consider running to the check-in desk strenuous, it raises the question: why do it?

It has certainly given Tergat a kind of escape. He’s gone from knowing what it’s like to be poor and hungry – having been one of 17 children born into a polygamous family – to being a world-class athlete with a real estate company, PR firm and athletics magazine on the side. It’s the kind of hard start that he suggests may lie behind the disproportionate success of many African runners. His arch rivals include South Africa’s Hendrik Ramaala and Morocco’s Jaouad Gharib.

His speed and endurance have also allowed him to travel all over the world and pursue his favourite hobby: people-watching – his exploration of national differences to his own communal, African culture. It has given him the “blessing” that is the opportunity to represent his country, not to mention his position as an Ambassador Against Hunger for the UN World Food Programme’s school feeding programme. He was himself a beneficiary from the age of eight and says “it provided the motivation to attend school and the strength to run,” something he is only too keen to pass on to other kids today (his financial support has also put dozens of children through school in Nairobi).

He adds that his military training has helped towards his achievements: “Discipline is the main secret to every successful adventure. It brings focus to what I do and want to achieve,” he explains.

“This has enabled me to overcome perennial challenges along the way – the disappointments, the failure to win a major race – and made sure I’m not distracted by short-term pleasures at the expense of an important assignment.”

But what truly motivates Tergat, as any sportsperson, is simply the desire to win. That will be why he’s super-keen to take part in what he terms “the best thing to happen to the sport lately”, referring to the new World Marathon Major Series, with its $500,000 (€418,000) purse – one which he must surely be a front-runner to collect. And it’s why he describes holding the world record, with more than a nod to his heritage, as being akin to “being a farmer, delighted after a bumper harvest”. Such is the will to win that, given the right conditions, he’d really love to beat that record again, to crack that mythical two-hour four-minute barrier. Even after more than 26 miles (42.1 km), the difference between winning and losing is a matter of seconds.

“Winning is always the sweetest thing that can happen to anybody,” Tergat says, his enthusiasm suddenly palpable. “It’s a return on my personal investment and that of my family. Together we’ve had to put lots of time, resources and sacrifices into my running. And it’s always extremely emotional, both during the moment and afterwards.”

So after all his success in his career, what can this continent-hopping, street-pounding, world-beating athlete who’s used to extreme fatigue advise us travellers to do to keep healthy and happy while flying? A regular passenger with SN Brussels Airlines, Tergat recommends that you drink a lot of water, both during and after the flight. But he also suggests that as soon as you arrive at your hotel, you get some exercise: a session in the gym, a few lengths of the pool. “That’s always worked for me,” reveals the man who conquered the ‘mother of all races’. And he should know.

L’homme le plus rapide du monde

Paul Tergat est détenteur du record du monde du marathon (42,1 km) battu en moins de deux heures et cinq minutes. Josh Sims a eu le plaisir de s’entretenir avec le célèbre coureur de fond, ambassadeur des déshérités de la planète

Paul Tergat est soldat dans la force aérienne au Kenya. Mais son grade est d’un tout autre type : lauréat de cinq éditions successives des Championnats du Monde de Cross-Country, vice-champion olympique du 10 000 m, et après avoir franchi le pas du semi-marathon vers ce qu’il a qualifié “de course ultime, une expérience fantastique dont rêvent tous les sportifs” – il a remporté le marathon de Berlin, il y a trois ans.

Il a accompli cet exploit en deux heures, quatre minutes et 55 secondes, le temps le plus rapide jamais réalisé sur une distance de 26 miles (42,1 km et plus). Souvenez-vous, cet effort avait eu raison de Pheidippides, un Grec de l’antiquité qui grâce à son courage exemplaire (selon les textes de la mythologie ancienne), avait pu prévenir les Athéniens de l’invasion perse. Le marathon, pour Tergat représente une distance normale d’entraînement, chaque jour il court à haute altitude, depuis sa base située non loin d’Eldoret dans la Grande Vallée du Rift. Cela doit faire mal.

“S’entraîner devient bien vite une routine,” raconte ce sportif qui à 36 ans, a pris tous ses concurrents de vitesse sur le 5 000 et 10 000 m, et qui est insurpassable dans le marathon. “Bien entendu, c’est une pratique exigeante, qui demande des sacrifices. Mais au bout du compte, il y a la récompense. Courir un marathon est une réelle épreuve d’endurance. Le corps ressent une fatigue intense, la douleur ne vous quitte plus. Pour dépasser le seuil de la souffrance, le plus important est de bien se préparer mentalement et spirituellement. Lorsque je fais une course, c’est la passion pour le sport qui m’anime, et cela me donne une incroyable résistance pour faire face à l’adversité…”

La douleur dont parle Tergat est loin d’être passagère. Durant le marathon de Berlin, elle était si forte qu’il pensait avoir perdu la semelle d’une de ses chaussures. Mais celle-ci était bien en place. L’athlète décrit aussi cette sensation du sang circulant vigoureusement dans sa poitrine. Et lorsqu’il évoque la compétition du dernier marathon de New York – où il s’est imposé d’une seconde sur son adversaire – il la qualifie “d’extrêmement douloureuse”. Face à cet acharnement, on serait en droit de se poser la question: ‘dans ces conditions, pourquoi courir’?

Pour Tergat, c’était clairement une manière d’échapper à sa condition. Dans son enfance, il a connu la pauvreté et la faim, parmi ses 17 frères et sœurs nés d’une famille polygame. Aujourd’hui sa position d’athlète de renommée internationale lui a permis aussi d’investir dans des activités connexes: une société immobilière, une compagnie de RP et la presse sportive. Une vie difficile au départ serait à l’origine des succès fulgurants remportés par de nombreux coureurs africains. Il suffit de voir ses challengers: le sud-africain Hendrik Ramaala et le marocain Jaouad Gharib.

Sa vitesse et son endurance lui ont aussi ouvert d’autres horizons. Tout en parcourant le monde, il s’est découvert une passion pour l’observation des autres cultures, mettant en parallèle les points communs et les différences avec ses propres racines africaines. Voyager lui donne l’opportunité de représenter son pays, ce qu’il ressent comme une ‘bénédiction’, sans parler de sa nomination comme ‘Ambassadeur Contre la Faim’ par le Programme Alimentaire Mondial et son plan ‘nourriture pour l’école’, dont il a lui-même bénéficié dès l’âge de huit ans.

Le fait de bénéficier d’un repas à l’école “a contribué à sa fréquentation scolaire et lui a donné la force de courir”. Et la force de courir est ce qu’il veut transmettre aujourd’hui à d’autres enfants (son soutien financier a également permis de scolariser des dizaines d’enfants à Nairobi).

Il ajoute que son entraînement militaire l’a soutenu dans sa détermination. “La discipline est le principal levier de toute réussite, en me concentrant sur mon travail, j’arrive à déterminer les objectifs que je désire atteindre”, explique-t-il. “Cela m’a permis de relever de nombreux défis dans mon parcours, de surmonter les déceptions comme les échecs, en vue de la victoire. Dans ce combat, il faut constamment veiller à ne pas se laisser distraire par les plaisirs à court terme au détriment de sa mission.”

Mais le désir de gagner n’est-il pas toujours la plus forte motivation? C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles Tergat désire ardemment participer aux nouvelles séries de marathons, prévues sur deux ans, avec à la clé un prix de $500,000 (€418,000). “La meilleure chose qui soit arrivée au sport ces dernières années” dit-il. Pour remporter ce pactole, il faut se classer en top position. Faisant allusion à son héritage culturel, il établit des similitudes entre détenir un record mondial et être un fermier heureux après sa récolte. Son désir de gagner le pousse à vouloir battre à nouveau son record en dépassant la barrière mythique des 2 heures et 4 minutes. Même après une distance de plus de 26 miles (42,1 km), la différence entre la victoire et l’échec se mesure en secondes.

“Gagner est sans conteste la chose la plus agréable qui puisse arriver”, explique Tergat, avec un enthousiasme non dissimulé. “C’est un juste retour sur mon investissement et celui de ma famille. Nous avons tous mis beaucoup de temps, de ressources et de sacrifices au service de mon sport. Pour nous,la victoire est toujours un moment très émotionnel…”

Après tous ces succès, quels conseils ce recordman habitué aux longs voyages, à l’asphalte et à la fatigue extrême, peut-il nous donner pour rester en bonne condition durant le vol?

En tant que passager régulier sur SN Brussels Airlines, Tergat recommande de boire beaucoup d’eau, pendant et après le vol. Dès l’arrivée à l’hôtel, il suggère de faire un peu d’exercice: un cours de gym, quelques longueurs dans la piscine. “Cela m’a toujours aidé,” révèle cet homme qui a conquis ‘la course des courses’. Et il sait de quoi il parle.

De snelste man ter wereld

Paul Tergat werkt bij de Keniaanse luchtmacht maar verricht zijn wapenfeiten op de begane grond: hij werd vijf keer wereldkampioen crosscountry , veroverde op de Olympische Spelen en de Wereldkampioenschappen vier medailles op de 10.000 meter en won drie jaar geleden de Marathon van Berlijn. In Berlijn legde hij de marathon (42.195 m) af in twee uur, vier minuten en 55 seconden, de snelste tijd uit de geschiedenis.

Tergat, 36, loopt vaak marathons in zijn trainingkamp in de omgeving van Eldoret. “Het is bijna dagelijkse kost geworden. Je moet keihard trainen en je mentaal voorbereiden om de beproeving van een marathon aan te kunnen.”

Ondanks alle training blijft de marathon een pijnlijk avontuur. In Berlijn deden Tergats voeten zo erg pijn dat hij dacht dat een van zijn schoenen een zool kwijt was. Niet, dus.

Tergat werd geboren in een gezin met 17 kinderen en kende honger en armoede. In de sport vond hij een uitweg.

Nu reist hij niet alleen als vertegenwoordiger van zijn land de wereld rond, maar is hij bovendien ook ambassadeur van het project voor schoolmaaltijden van het VN Wereldvoedselprogramma. Als kind heeft hij daar zelf van genoten. Hij zegt dat het hem de motivatie gaf om naar school te blijven gaan en de kracht om te lopen.

De wil om te winnen blijft zijn grootste motivatie. Als het een beetje meezit, hoopt hij zijn eigen marathonrecord nog scherper te stellen. “Er gaat niets boven winnen,” zegt hij. “Het is de beloning voor mijn persoonlijke investering en die van mijn familie.”

Keep on running

Maintenez le cap

• 30 March International 14th Jerusalem half marathon
• 7-17 April Marathon des Sables, Morocco
• 9 April Marathon de Paris
• 23 April Flora London Marathon
• 14 May International Peace Marathon of Kigali
• 27 August ING Brussels Marathon
• 10 September Moscow International Peace Marathon
• 11 October (day tbc) Standard Chartered Nairobi Marathon

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They’re the seat of government as well as a hangover from colonial rule, and a humbling draw for presidents and genealogists alike. Kate Thomas visits Ghana’s coastal forts and discovers a country that’s accepting its past to embrace a brighter future

When President Obama toured Ghana’s Cape Coast Castle in 2009, he stood on the whitewashed steps and made a passionate address. “To be able to come here in celebration with the people of Ghana of the extraordinary progress we have made because of the courage of so many,” he said, “is a source of hope. It reminds us that as bad as history can be, it is also possible to overcome.” His words rang true not only with African-Americans – many of whom are descended from the first slaves to be shackled and led through Cape Coast Castle’s Door of No Return, on to overloaded ships heading for the Americas – but also with many Ghanaians, who are witnessing the transformation of their country from one of Africa’s poorest nations to one of its most successful democracies.

Though Ghana is emerging as Africa’s ‘golden child’ in the eyes of many international observers, it’s by no means casting aside its past as the most significant slave-trading hub in Africa. Growth in what has been dubbed ‘family tree tourism’ is bringing thousands of African-American visitors, as well as other curious travellers, to Ghana’s shores every year. They come to visit its restored coastal forts, to walk through the Door of No Return as their ancestors did, to empathise with their fear as they stepped on to slave ships bound for America. But they also come to see what Ghana has become, to visit a country that is accepting and embracing its past in order to move towards a brighter future.

Cape Coast Castle, which has been visited by Queen Elizabeth II, former German chancellor Gerhard Schroder and more than one president of the United States, is Ghana’s most famous coastal fort. But there are 37 relics of the slave-trading days staggered along the country’s rock-strewn coastline, including Osu Castle in Accra, which remains the seat of government today, occupied by President John Atta Mills.

Most of the forts were constructed by European colonial powers – the British, Dutch, Portuguese, French, Danes, Swedes and Germans – in the 17th century, all of whom were competing against one another to claim the Gold Coast, as Ghana was then known, and the nearby Gulf of Guinea. Rockier than the swamp area to the west of the country, Ghana’s shores were ideal for fortress construction. The majority of the castles stand within a 500km stretch of one another. Here are our top picks for a visit to the country’s famous – and lesser-known – coastal forts.

Cape Coast Castle, Cape Coast

Built as a lodge by the Dutch in 1630, Cape Coast Castle changed hands six times in the period leading up to the British occupation of 1664. It then became the headquarters of Britain’s rule in Ghana until Accra was converted into a capital in 1877, serving as the waiting quarters of thousands of slaves – captured and brought to Cape Coast from places as far away as Niger and northern Burkina Faso – destined for a life of labour in the United States. Today, a museum on the first floor pays homage to those slaves, who endured weeks – and sometimes months – in dark, claustrophobic cells.

Guided visits take in the holding areas and the dungeons for ‘condemned slaves’, as well as the British Governor’s quarters, which are as light, beautifully designed and spacious as some of Ghana’s contemporary boutique hotels. The contrast is deeply unsettling – as is the tour itself, which ends with a walk through the Door of No Return. But unlike those hundreds of thousands of slaves, you can turn around and walk back through to freedom.

Opening hours: Tues-Sun, 9am-5pm

St George’s Castle, Elmina

The tiny fishing town of Elmina, 15km from Cape Coast, sees fewer tourists than its more developed neighbour. But those who do make it here are rewarded with great seafood, a vibrant fishing harbour and a weird and wonderful mix of architecture. The castle itself, which has undergone fewer renovations than that of Cape Coast, has a long and colourful history. St George’s was built by the Portuguese in 1482 and was occupied by the British in 1871, serving as the African office of the Dutch West India Company. When slaves became more valuable a commodity than gold, it became a holding area, complete with a crocodile-infested moat and grim dungeons. The guided tour will take you there – be prepared to be locked into a ‘condemned slave cell’ as part of the experience – and to the castle turret, where the Ashanti king Prempeh I was imprisoned by the British for four years.

Opening hours: Mon-Sat, 9am-4.30pm

Fort Metal Cross, Busua

Perched on the tip of the coast at Busua – part of an area of coastline so idyllic that some expats call it the Honeymoon Coast – Fort Metal Cross was completed in 1698 by the British and, as the name suggests, it was one of Ghana’s toughest fortresses in its day, withstanding more attacks than any other in the country. By 1750, it was equipped with about 25 cannons. Like the other forts along Ghana’s coast, Fort Metal Cross was primarily a slave-trading post, but gold, timber and ivory were also traded here.

These days, the fort has an English owner, who has helped with the restoration process. Excellent tours on an ad-hoc basis provide a moving insight into the fort’s history and, if you ask the owner nicely, you might be able to sleep here, for a fee.

Opening hours: Mon-Sun, 9am-5pm

Fort Prinzenstein, Keta

This gorgeous little town, in the far east of Ghana just off the coastal road to Lomé in Togo, is more than simply a paradise for birdwatchers: it’s also home to one of Ghana’s most impressive coastal forts. Fort Prinzenstein, built by Danish traders in 1784, is the easternmost of the country’s castles. Because it hasn’t been restored to the same degree as the others, a visit here provides an authentic snapshot of life as a slave in the tiny dungeons. The women’s bathing room is particularly shocking – the tiny space is open to the elements and overlooked by the balcony of the governor, who would apparently choose mistresses from among the female slaves as they washed.

Opening hours: Mon-Sat, 9am-4.30pm

La grandeur des forts

Tour à tour sièges des gouvernements, survivances de la domination coloniale et terrains de prédilection tant des présidents que des généalogistes… Kate Thomas visite les forts de la côte du Ghana et découvre un pays qui assume son passé pour embrasser un futur plus radieux

Àl’issue de sa visite des châteaux forts de la Cape Coast au Ghana, en 2009, le président américain Obama, du haut des escaliers d’un blanc éclatant, a prononcé un discours passionné. « Pouvoir être présent aujourd’hui et assister avec le peuple du Ghana à la célébration des progrès extraordinaires que nous avons accomplis grâce au courage de tant d’individus », a-t-il déclaré, « est une source d’espoir. Cela nous rappelle que, aussi cruelle que soit l’histoire, il est toujours possible de la surmonter. » Ces mots ont profondément touché les Afro-Américains, dont bon nombre sont les descendants des premiers esclaves, enchaînés et déportés du château de Cape Coast par la « porte du voyage sans retour », dans des bateaux surchargés faisant route vers les Amériques. Mais également de nombreux Ghanéens, qui assistent à l’heure actuelle à la transformation de leur pays : de nation la plus pauvre d’Afrique, le Ghana est en passe de devenir sa plus remarquable démocratie.

Mais si le Ghana émerge comme “l’enfant sacré” de l’Afrique aux yeux de nombreux observateurs internationaux, cela n’éclipse en rien son passé de plaque tournante de la traite négrière. L’essor de ce que l’on a baptisé le « tourisme généalogique » attire chaque année des milliers de visiteurs afro-américains, en plus de tous les curieux, vers les rivages du Ghana. Ils viennent y visiter ses forts restaurés le long de son littoral et y franchir la « porte du voyage sans retour », tout comme leurs aïeux. Ils viennent se mettre à leur place, ressentir leur peur au moment de monter dans ces négriers, direction l’Amérique. Mais ils viennent également découvrir le Ghana d’aujourd’hui, un pays qui accepte et prend la mesure de son passé pour se tourner vers un futur meilleur.

La forteresse de Cape Coast, qui a reçu la visite de la reine Elizabeth II, de l’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder et de plus d’un président des Eåtats-Unis, est le fort le plus célèbre de la côte ghanéenne. On dénombre toutefois dans le pays 37 vestiges de ces siècles de commerce de l’esclavage, répartis le long du rivage côtier rocheux. Parmi eux, le château d’Osu à Accra est l’actuel siège du gouvernement ainsi que la résidence officielle du président John Atta Mills.

La plupart des forts furent construits par les puissances coloniales européennes dans le courant du XVIIe siècle – les Britanniques, Hollandais, Portugais, Français, Danois, Suédois et Allemands –, toutes rivalisant pour la domination de la Côte de l’Or (le nom du Ghana d’alors) et du Golfe de Guinée, tout proche. Les rivages du Ghana, plus rocheux que les savanes de l’ouest du pays, constituèrent un lieu idéal pour la construction de ces forteresses, qui se répartissent sur quelque 500 km. Découvrez notre sélection de ces célèbres – et moins célèbres – forts côtiers…Par ici la visite !

Le Fort de Cape Coast, Cape Coast

Érigé au départ par les Hollandais en 1630, le fort de Cape Coast changea de mains six fois durant la période qui aboutit à l’occupation britannique de 1664. Il devint alors le quartier général de la domination britannique au Ghana, jusqu’à la conversion d’Accra en capitale en 1877. Ce fort servit d’antichambre de l’exil pour des milliers d’esclaves, originaires de lieux aussi lointains que le Niger et le nord du Burkina Faso, et destinés à une vie de dur labeur en Amérique. Un musée, au premier étage, rend hommage aujourd’hui à ces esclaves capturés, qui endurèrent des semaines – voire des mois – d’emprisonnement dans des cachots.

Les visites guidées vous emmènent dans les salles de détention et les donjons, séjour des « esclaves condamnés », ainsi que dans les appartements du gouverneur britannique. Lumineux, magnifiquement conçus et spacieux, ils rappellent parfois le style de certains hôtels contemporains du Ghana. Le contraste est saisissant – tout comme le tour des lieux qui se termine par le franchissement de la « porte du voyage sans retour ». Bien entendu, à la différence de ces centaines de milliers d’esclaves, vous pourrez repasser par cette porte vers la liberté.

Heures d’ouverture : mar-dim 9h00 – 17h00

Le château de St. George, Elmina

La petite ville d’Elmina, à 15 km de Cape Coast, accueille moins de visiteurs que son voisin plus développé. Mais ceux qui y débarquent ne sont pas en reste, avec ses délicieux produits de la mer, son port de pêche animé et son mélange d’architecture étrange et merveilleuse à la fois. Le château, qui n’a pas bénéficié d’autant de rénovations que celui de Cape Coast, est perché sur un promontoire avec la ville en contrebas. St. George fut construit par les Portugais en 1482. Les Britanniques l’occupèrent en 1871 et il fut utilisé comme comptoir africain de la Compagnie hollandaise des Indes orientales. Lorsque les esclaves devinrent un commerce plus profitable que celui de l’or, cette bastille se mua en lieu de détention, flanqué de douves infestées de crocodiles et d’abominables donjons. Le tour guidé vous emmènera dans tous ces recoins et pour l’expérience, préparez-vous à être enfermé dans une « cellule d’esclave condamné ». Vous irez également jusqu’aux tourelles du château, où le roi Ashanti Prempeh I fut emprisonné par les Britanniques durant quatre ans.

Heures d’ouverture : lun-dim 9h00 – 16.30 h

Le Fort de Metal Cross, Busua

Perché sur la pointe côtière de Busua – une plage tellement idyllique que certains voyageurs l’appellent la « Côte de la Lune de Miel » – le fort de Metal Cross fut érigé en 1698 par les Britanniques. Comme son nom l’indique, c’était une des forteresses les mieux armées de son époque, devant résister à plus d’attaques que n’importe quel autre fort du pays. En 1750, le fort comptait pas moins de 25 canons. À l’instar des autres bastilles de la côte ghanéenne, le fort de Metal Cross fut à l’origine un comptoir du commerce d’esclaves, mais on y échangeait aussi de l’or, du bois et de l’ivoire.

Le fort appartient aujourd’hui à un propriétaire anglais qui a contribué à sa restauration. D’excellents tours bien organisés proposent un parcours émouvant de l’histoire du lieu et si vous le demandez gentillement, le propriétaire vous autorisera peut-être à y loger moyennent une participation financière.

Heures d’ouverture : lun-dim 9h00 – 17h00

Le Fort de Prinzenstein, Keta

Cette charmante petite ville située à l’extrême est du Ghana, non loin de la route côtière qui mène à Lomé, au Togo, est plus qu’un paradis pour les observateurs des oiseaux : Keta abrite également l’un des forts les plus impressionnants du Ghana. Le fort de Prinzenstein, établi par les marchands danois en 1784, se situe le plus à l’est du pays. Comme il n’a pas été restauré de la même manière que les autres forteresses, le visiter donne une image authentique de la vie des esclaves, confinés dans l’étroitesse des donjons. La salle de bain des femmes est particulièrement choquante – le lieu exigu est ouvert aux éléments et surplombé par le balcon du gouverneur, qui choisissait apparemment ses maîtresses parmi ces femmes au moment de leur toilette.

Heures d’ouverture : lun-sam 9h00 – 16h30

Koningen der kastelen

Ze zijn de verblijfplaats van de regering en de overblijfselen van een koloniaal verleden, alsook een nederig toevluchtsoord voor presidenten en genealogen. Kate Thomas bezoekt de forten langsheen de Ghanese kust en ontdekt hoe het land zich met zijn verleden verzoent met het oog op een betere toekomst

Cape Coast castle, Cape Coast
Cape Castle, dat in 1664 als Brits hoofdkwartier diende, was de wachtplaats van duizenden slaven die van hieruit naar de Verenigde Staten zouden vertrekken. Vandaag brengt het museum op de eerste verdieping ode aan deze slaven die maanden doorbrachten in donkere, claustrofobische cellen. De rondleiding eindigt met een wandeling doorheen de Door of No Return. President Obama bezocht dit beroemde fort in 2009.

Openingsuren: Di-Zo, 09u00-17u00

St George’s Castle, Elmina
St George’s, gelegen bovenaan een heuvel, werd in 1482 gebouwd door de Portugezen. Toen slaven een waardevoller goed werden dan goud, werd het een thuisbasis voor slaven, inclusief donkere kerkers. Bereidt u voor om opgesloten te worden in een ‘cel van een veroordeelde slaaf’ tijdens het geleid bezoek

Openingsuren: Ma-Zat, 09u00-16u30

Fort Metal Cross, Busua
Metal Cross was toentertijd een van Ghana’s meest versterkte forten, dat tegen 1750 zo’n 25 kanonnen telde. Zoals de andere forten langsheen de Ghanese kustlijn was Metal Cross in de eerste plaats een slavenhandeluitvalsbasis, maar goud, hout en ivoor werden hier ook verhandeld. Tijdens een uitstekende ad-hoc rondleiding krijgt u een indruknalatend inzicht in de geschiedenis van het fort.

Openingsuren: Ma-Zo, 09u00-17u00

Fort Prinzenstein, Keta
Keta is zoveel meer dan een paradijs voor vogelfanaten; het huist eveneens een van Ghana’s meest indrukwekkende kustforten. Fort Prinzenstein, in 1784 gebouwd door Deense handelslieden, is het meest oostelijk gelegen fort van het land. Een bezoek aan het fort biedt u een authentiek beeld van het leven als slaaf in de kleine kelders. De badkamer voor de vrouwen is bijzonder huiveringwekkend.

Openingsuren: Ma-Zat, 09u00-16u30

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European scientists have ventured along the Congo River once more, but this time they’re leaving their findings with the locals

Boatloads of pith-helmeted Europeans venturing into Africa’s interior sounds like a colonial relic rather than a means for modern scientific enquiry. Yet in April, to mark both the Year of Biodiversity and the 50th anniversary of the Democratic Republic of the Congo’s independence, just such an expedition was mounted by Belgium’s Royal Museum for Central Africa in Tervuren, and b.spirit! photographer Kris Pannecoucke was fortunate enough to be chosen to accompany them.

“I think my experience working in DRC for Unicef helped, and that I had worked for National Geographic,” explains the Belgium-based snapper. Boarding boats in Kisangani, in DRC’s northern Orientale province, the 67 ornithologists, biologists, geologists, anthropologist and linguists travelled downstream surveying remarkably uncharted waters.

“Congo is not well known to science if you compare it with areas like the Amazon or Borneo,” says the expedition’s organiser, Dr Erik Verheyen of the Royal Belgian Institute of Natural Sciences. “Much of the information dates back to the colonial era, and sometimes to the early part of the 20th century.”

Though the scientists are still going through their results, they’ve already uncovered six new animal species – two frogs, two dragonflies and two shrews – as well as countless archaeological, linguistic, environmental and biological findings, which they’ve yet to digest.

Even more hearteningly, and in a break from the colonial times, the expedition is leaving its boats, books and instruments with the local University of Kisangani, so that Congolese scientists may continue the important research that this expedition has started.

Bateaux de survie

Des scientifiques européens se sont à nouveau aventurés le long du fleuve Congo, mais cette fois, ils ont laissé le fruit de leurs découvertes aux populations locales

Des bateaux remplis d’Européens portant des casques de safari et s’aventurant au cœur de l’Afrique… Cela ressemble plus à un reliquat de l’histoire coloniale qu’à une expédition scientifique de notre temps. Et pourtant, en avril dernier, une telle expédition a été mise sur pied par le Musée royal de l’Afrique centrale de Tervuren, dans le cadre de la célébration des 50 ans de l‘Indépendance du Congo et de l’Année de la Biodiversité. Le photographe de b.spirit!, Kris Pannecoucke, a eu la chance de pouvoir accompagner l’équipe.

Je pense que mon expérience auprès de l’Unicef en RDC et mes diverses collaborations à la revue National Geographic, furent précieuses, » explique le photographe basé en Belgique. Après avoir embarqué à Kisangani dans la province Orientale, au nord de la RDC, une équipe composée de 67 ornithologistes, biologistes, géologues, anthropologues et linguistes, ont navigué en aval du fleuve pour y étudier ses habitats incroyablement préservés.

Le fleuve Congo n’est pas bien connu du monde scientifique, en comparaison de l’Amazone par exemple ou de régions comme Bornéo, » confie l’organisateur de l’expédition, le Dr Erik Verheyen, de l’Institut royal belge des sciences naturelles. « Une majeure partie des informations dont nous disposons remontent à l‘époque coloniale, ou parfois même au début du XXème siècle.

Bien que les scientifiques soient toujours en train d’analyser les résultats de leurs explorations, ils ont déjà découvert six nouvelles espèces animales – deux grenouilles, deux libellules et deux musaraignes – sans compter les innombrables trouvailles archéologiques, linguistiques, environnementales et biologiques, qu’il leur reste encore à assimiler.

Mais, à la différence des temps coloniaux, l’expédition a cette fois-ci, chaleureusement laissé ses bateaux, ses livres et ses instruments à l’Université locale de Kisangani, afin que les scientifiques congolais puissent continuer l’important travail de recherche initié par ce projet.

Reddingsboten

Europese wetenschappers waagden zich nogmaals langsheen de Kongo rivier, maar deze keer dienen hun vondsten de plaatselijke bevolking

Bootladingen vol Europeanen met safarihoeden die zich in het Afrikaanse binnenland wagen, doen ons meer denken aan het koloniale verleden dan aan een moderne manier van wetenschappelijke onderzoeksvoering. Toch werd afgelopen april, ter ere van het Jaar van de Biodiversiteit en de 50ste verjaardag van de Onafhankelijkheid van de Democratische Republiek Congo (DRC), dergelijke expeditie in het leven geroepen door het Belgische Koninklijke Museum voor Midden- Afrika in Tervuren. Kris Pannecoucke, fotograaf van b.spirit!, was een van de gelukkigen die werden geselecteerd om de expeditie te vergezellen.

Ik denk dat ik mede gekozen ben op basis van mijn ervaring als werkkracht voor Unicef in de Democratische Republiek Congo en mijn werk voor National Geographic », aldus de fotograaf die in België woont. In Kisangani, de noordoostelijk gelegen provincie van de DRC, gingen in totaal 67 passagiers aan boord; ornithologen, biologen, geologen, antropologen en taalkundigen. Van hieruit ging het stroomafwaarts, langsheen opmerkelijk ongerepte wateren.

Congo werd op wetenschappelijk gebied nog weinig verkend in vergelijking met gebieden zoals de Amazone of Borneo », vertelt de organisator van de expeditie, Dr. Erik Verheyden van het Belgisch Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen. « Een groot deel van de informatie waarover we beschikken dateert uit het begin van de 20ste eeuw.

De wetenschappers zijn nog volop bezig met het doornemen van hun resultaten. Toch hebben ze al zes nieuwe dierensoorten ontdekt – twee kikkers, twee libellen en twee spitsmuizen. Daarnaast beschikken ze over talrijke nieuwe archeologische, taalkundige, milieukundige en biologische vondsten die ze nog moeten analyseren.

En er is nog meer opbeurend nieuws. De boten, boeken en meetinstrumenten van de expeditie zullen worden overgedragen aan de plaatselijke Universiteit van Kisangani zodat de Congolese wetenschappers het belangrijke onderzoek dat de expeditie opstartte gewoon kunnen voortzetten. Van een breuk met het koloniale verleden gesproken.

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The problem: in Rwanda, fuel costs are high, roads are hilly and only one person in 50 owns a bicycle. The solution?

Founded in 2005 by American pro-cyclist and designer, Tom Ritchey, this scheme promotes a national cycling team, hosts bike tours, organises bike events and offers custom-built crop-delivery bikes to locals via cheap micro-loans.

The project’s annual international bike race, Tour of Rwanda (http://www.tourdurwanda.rw/, 17-25 November), falls just before its celebration of Rwanda’s rustic wheels, The Wooden Bike Classic (pictured, 26 November). And this year, the country also hosts the Continental Championships (10-14 November) – so come over and saddle up, or show support online at 

Réinventer la roue

Le problème : au Rwanda, le prix de l’essence est élevé, les routes sont montagneuses et une personne sur cinquante seulement possède un vélo. La solution ?

Fondé en 2005 par le concepteur et passionné de vélo, l’Américain Tom Ritchey, ce projet soutient une équipe nationale de course, organise des safaris en VTT, des événements cyclistes et propose aux cultivateurs locaux des vélos spécialement conçus pour le transport des récoltes via des micro-crédits avantageux.

Le Tour du Rwanda, sa course internationale annuelle cycliste (17-25 novembre), se déroule juste avant la « Wooden Bike Classic » (voir la photo, 26 novembre). Cette dernière compétition, également organisée dans le cadre du projet, célèbre les anciens vélos en bois du Rwanda. Cette année, le pays accueille en outre les Championnats Continentaux (10–14 novembre). Vous êtes prêt à monter en selle ?

Het wiel opnieuw uitvinden

Het probleem: in Rwanda is de brandstof duur, zijn de wegen heuvelachtig en heeft slechts 1 op 50 inwoners een fiets. De oplossing?

Dit project, uitgedacht in 2005 door de Amerikaanse wielersportliefhebber en ontwerper Tom Ritchey, sponsort een nationaal fietsteam, richt fietstochten in, organiseert fietsevenementen en biedt de lokale bevolking opvouwbare, op maat gemaakte leveringsfietsen aan via goedkope microleningen.

De jaarlijkse fietsrace, Tour of Rwanda (van 17-25 november), vindt plaats even voor de viering van Rwanda’s oudste fietswielen, de Wooden Bike Classic (zie afbeelding, 26 november). Dit jaar is het land bovendien gastland van de Afrikaanse Kampioenschappen (10-14 november).

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Kenyan sci-fi director Wanuri Kahiu sees her high-tech filmmaking as a continuation of an ancient, tribal storytelling tradition

“In Kikuyu culture there’s a role for a seer; someone who interprets the future, but is also a keeper of memories. We draw inspiration from nature to tell stories, but these stories have a purpose. I consider myself continuing the role.

“I dislike bottled water: it takes more water to make the bottle than is actually contained in the bottle. The privatisation of natural resources is something I’m truly concerned about. My film Pumzi, made in conjunction with Inspired Minority films, serves to highlight this. It is a kind of warning.

“The film is set in a futuristic Africa, where the outside is dead and people live in a man-made biosphere. Asha, the protagonist, is a curator in a museum dedicated to the natural world. She starts having dreams of life on the outside, and when she wakes up, she discovers that she has received a package of soil. She plants a seed she has in the museum; it germinates, and she escapes into the outside world to see whether she can grow the seed.

“The film raises interesting questions, such as ‘Who owns water?’ No one does, but there are companies going around the US, Europe and Africa buying up freshwater lakes. Yet it’s also about making a movie that meets international cinematography standards, but says something different about Africa, rather than what we usually hear.”

Une question de point de vue

Pour la réalisatrice kenyane Wanuri Kahiu, les techniques de pointe qu’elle utilise dans ses films de science-fiction s’inscrivent dans la longue tradition d’un art tribal : celui de raconter des histoires

Dans la culture Kikuyu, le devin a une place bien définie : il lit l’avenir, et il est également la mémoire du groupe. Pour raconter des histoires, il puise l’inspiration dans la Nature, mais ces histoires ont un but. Je me considère dans la continuité de ce rôle.

Je n’aime pas l’eau en bouteilles : il faut plus d’eau pour fabriquer la bouteille que pour la remplir. La privatisation des ressources naturelles m’inquiète beaucoup. Mon film, « Pumzi », coproduit avec Inspired Minority Films, entend mettre l’accent sur ce phénomène.

Le film a pour décor une Afrique futuriste, où tout est mort en surface et où les hommes vivent dans une biosphère qu’ils ont eux- mêmes créée. Asha, le personnage principal, est conservatrice d’un musée dédié au monde naturel. Après avoir vu en rêve la vie à la surface, elle découvre qu’elle a reçu un paquet contenant de la terre. Elle y plante une graine qui germe et Asha s’échappe vers la surface pour voir si elle peut faire pousser la plante.

Le film fait émerger des questions intéressantes, comme « A qui appartient l’eau ? ». A personne, et pourtant certaines compagnies font le tour de l’Europe, des Etats-Unis et de l’Afrique pour acheter des lacs d’eau douce. Mais il s’agit aussi d’un film qui, tout en étant capable de rivaliser avec les films internationaux, apporte un message différent de celui qui nous est habituellement servi à propos de l’Afrique.

Een meningskwestie

De Keniaanse sciencefiction regisseur Wanuri Kahiu beschouwt haar hightech films als een bijdrage aan het voortzetten van een aloude, verhaalvertellende stammentraditie

“In de Kikuyu cultuur is er een bijzondere rol weggelegd voor een paragnost, iemand die de toekomst interpreteert, maar tegelijkertijd herinneringen opslaat. Wij halen onze inspiratie om verhalen te vertellen dan wel bij de natuur. Ik beschouw mezelf als de voortzetter van deze rol.

“Ik hou niet van flessenwater: je hebt meer water nodig om de fles te kunnen produceren dan er daadwerkelijk in de fles zelf zit. De privatisering van natuurlijke rijkdommen is iets waar mijn volle aandacht naar uitgaat. Met mijn film Pumzi, gedraaid in samenwerking met Inspired Minority Films, wens ik hierop de aandacht te vestigen.

“De film speelt zich af tegen een Afrikaanse, futuristische achtergrond, waar alles aan de oppervlakte dood lijkt en de mensen in een soort van artificiële biosfeer leven. Asha, het hoofdpersonage, is museumcuratrice en legt zich toe op de natuur. Op een dag beginnen haar dromen, dromen over het leven buiten, om vervolgens wakker te worden en te ontdekken dat ze een pakketje met aarde heeft ontvangen. Ze plant er een zaadje in dat ze in het museum bewaarde en het zaadje ontkiemt. Vervolgens vlucht ze weg naar de buitenwereld om te ontdekken of ze er het zaadje al dan niet zal kunnen planten.

“De film roept interessante vragen op zoals: “water is het bezit van wie?” Er zijn Amerikaanse, Europese en Afrikaanse bedrijven die volop zoetwatermeren opkopen. De film gaat echter ook om het kunnen bekijken van een film die voldoet aan de internationale cinematografische standaarden, maar iets anders vertellen over Afrika dan we gewend zijn.”

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Made in Luanda

With a fashion-conscious and moneyed young elite rising through the ranks in the Angolan capital, Cécile de Comarmond finds that Luanda is very much in vogue

Africa’s fashion scene has found its footing in recent years, with the internet opening doors to audiences and influences from around the globe.

Nowhere is this more prevalent than Angola, where the current economic boom, generated by the country’s burgeoning oil industry, has helped pave the way for a new breed of designers catering for an emerging class of young professionals with a growing interest in style.

Perfect pairing

Following in the footsteps of the likes of Elisabeth Santos and Vadinho Pina, are Shunnoz Fiel and Tekasala Ma’at Nzinga, part of this new generation of fashion designers and stylists, who are combining local traditions with western influences to meet the demands of Luanda’s emerging bourgeoisie. They make for a striking, if slightly eccentric, design pair. Tekasala wears oversized pink and green sunglasses, while Shunnoz frequently struts around in tight-fitting outfits and striped, colourful socks, shrieking, “Oh my god, oh my god,” when something excites him.

The inseparable duo are on the brink of opening their debut store, Mental, in a small boutique on a quiet residential street in Luanda’s downtown Ingombota district (57 Rua Doctor Alves da Cunha). They like to think that they’re selling ‘a concept’, rather than just items of clothing. They design for both men and women, but the focus is on their menswear collection. “Angolan men are lacking an identity when it comes to fashion,” says Shunnoz. “We want to give them an identity in the spirit of the rebirth of their country.” The Mental label certainly pushes the boundaries of conventional fashion, while also acknowledging the country’s civil unrest. Some of the suits are deliberately torn and burnt to mark the memory of war, while inside the lining a prayer is embroidered, to prevent the wearer from succumbing to the virus de vaidade (vanity virus). But in the spirit of rebirth, the emphasis of their suits is in the use of colour, which ranges from petrol blue to bright canary yellow, while accessories include lace ties. It’s not dissimilar in style to the dapper outfits worn by the famously stylish Congolese Sapeurs.

Singular style

Jurema Ramos, 22, is a typical young Luandan fashionista. She has grown up in Angola, but uses the internet to keep up with global trends and reads American Vogue every month. Currently residing with her parents in Luanda’s quiet and comfortable southern suburb of Talatona, Jurema confesses that her dream is “to one day work for Vogue”. Her fashion blog reports on local trends, gives style tips and lists places to shop throughout the country, as well as featuring fashion and textile projects in poor communities.

Like her 20-something counterparts around the globe, Jurema’s own wardrobe is very much high street meets market stall. Various items sourced from the boutiques at Belas (a big shopping mall close to her home) are complemented by second-hand clothes that she picks up cheaply at Roque Santeiro ¬ – one of the largest open-air markets in Africa, and a treasure trove of fashion finds for anyone prepared to sift through the stalls selling everything from furniture and food to clothes and accessories.

Keen to pursue her dream of working in the fashion industry, Jurema (who is currently studying architecture at Luanda’s State University) has also started to make her own clothes in a studio attached to her parents’ house. Some of her designs have even made it on to the catwalk, at a small fashion show in the town of Huambo.

When it comes to local designers, Jurema reveals that they are still creating for an elite: “As there’s no textile industry here, they can’t mass produce; their designs are unique, so they come with an equivalent price tag.” Nonetheless, Jurema keeps a keen eye on everything that is made by Angolan stylists – especially the younger ones such as Daimara Gomes, Vera Freitas, Edson Claúdio and Avelino do Nasci, who tend to have slightly more affordable designs.

But there’s no need to solely rely on the word of dedicated local followers of fashion like Jurema and talented designers like Shunnoz and Tekasala that Angola’s blossoming fashion industry is coming into its own. The country now has its own fashion week, which takes place annually in June, and word on the street is that it’s fast earning a reputation as one of the trendiest on the whole continent.

Angolan fashion fix

Your at-a-glance guide to shopping in Luanda

According to Jurema, two shops particularly worthy of note in the Belas Shopping mall (15km outside Luanda’s city centre) are Parfois (a one-stop shop for jewellery and accessories) and Deluxe, which has a great selection of clothes and shoes.

In the Chamavo Commercial Centre, near the Largo Primeiro de Maio, Police is a great little boutique for any fashion fan wanting to stock up on the latest trends.

In the city centre, meanwhile, close to the Foreign Affairs Ministry, Máxima (96 Rua Cerqueira Lukoki) is a divine albeit diminutive boutique. Browse the array of little evening dresses, trendy jumpsuits and shoes, but be prepared to part with your cash. The shoes start at around AOA 13,467 (€104) a pair, while clothes are typically priced at between AOA 10,774 (€83,50) and AOA 17,956 (€139,20).

If you want to try out some more local styles, then Mahinda Prestige (67 Rua Rainha Ginga), opposite the Globo Hotel, is a stylist’s dream. Here you’ll find ready-to-wear collections from Portuguese and Italian brands, but there’s also a range of pieces from local designer Ginga Neto, including colourful boubous for women and camisas-boubous (long shirts) for men.

Made in Luanda

Sous l’impulsion d’une jeune élite passionnée de mode et fortunée, Luanda, la capitale de l’Angola, connaît aujourd’hui une vogue sans précédent. Cécile de Comarmond tente de comprendre ce phénomène

Ces dernières années, Internet a ouvert une nouvelle fenêtre sur le monde aux acteurs de la mode africaine, créant à la fois de nouvelles influences pour le public du continent et de nouvelles aspirations pour les créateurs. C’est encore plus vrai en Angola où, le boom économique actuel généré par l’industrie pétrolière florissante a permis au pays de créer dans son sillage une classe de jeunes professionnels, et un nouveau public qui porte un intérêt grandissant au monde de la mode.

Un tandem très « in »

Sur les pas de personnalités comme Elisabeth Santos ou Vadinho Pina, les stylistes Shunnoz Fiel et Tekasala Ma’at Nzinga font partie de cette nouvelle génération de designers et de stylistes en Angola, qui mélangent traditions locales et influences occidentales afin de répondre à la demande d’une bourgeoisie émergente. En tandem, ils constituent un duo détonnant, voire excentrique. Tekasala porte la plupart du temps des lunettes de soleil gigantesques, roses et vertes, tandis que Shunnoz se balade fréquemment dans des tenues très moulantes, portant des chaussettes de couleurs rayées, en poussant des « Oh my god, oh my god » aigus quand il est choqué ou ému.

L’inséparable duo est sur le point d’ouvrir une première boutique pour sa marque, ‘Mental’, dans une rue calme du centre-ville de Luanda, dans le quartier résidentiel d’Ingombota (57, Rua Doctor Alves da Cunha). Tous deux défendent l’idée selon laquelle ils vendent ‘un concept’, plutôt que de simples vêtements. Ils créent autant pour les hommes que pour les femmes, mais avouent manifester plus d’intérêt pour les collections de prêt-à-porter masculin. « Les hommes angolais manquent d’identité sur le plan vestimentaire. C’est pourquoi nous, nous voulons leur donner une identité qui reflète l’état d’esprit d’un pays en pleine renaissance », explique Shunnoz. La marque ‘Mental’ fait, à coup sûr, reculer les frontières de la mode conventionnelle, en intégrant dans le vêtement une dimension d’instabilité, liée à l’histoire du pays. Certains costumes sont volontairement déchirés et brûlés, traces de la guerre, tandis que dans la doublure une prière est brodée pour éviter à celui qui porte le vêtement d’attraper le virus de vaidade (virus de la vanité). Mais dans cette volonté de renaissance, c’est surtout l’usage de la couleur qui s’impose dans les coupes, allant du bleu pétrole au jaune canari criard, avec du côté des accessoires d’insolites cravates en dentelle. Leurs lignes ne sont pas très différentes des tenues chic, sophistiquées, que portent les fameux Sapeurs congolais, super sapés de pied en cap !

Un style unique

Jurema Ramos, 22 ans, est une jeune fashionista typique de l’endroit. Elle a grandi en Angola, mais grâce à Internet, elle s’imprègne des tendances internationales et chaque mois, elle lit religieusement le Vogue américain. Elle réside avec ses parents à Talatona, la banlieue sud de Luanda, calme et confortable. Jurema confesse toutefois que « son rêve est de travailler un jour pour Vogue ». Son fashion blog décrit les tendances locales luandaises, avec des conseils de style et les bonnes adresses pour faire du shopping dans le pays, et évoque aussi des projets qui lui tiennent à cœur, comme ce programme de création et de design textile dans les communautés démunies.

À l’instar de ses camarades d’une vingtaine d’années des quatre coins du globe, la garde-robe de Jurema se compose des marques des grandes avenues commerçantes et de pièces glanées dans les marchés.

Certaines tenues issues des boutiques de Belas (un grand Centre Commercial proche de chez elle) sont complétées par des vêtements de seconde main qu’elle trouve à bas prix à Roque Santeiro – l’un des plus grands marchés en plein air d’Afrique et une mine de trouvailles pour les dénicheurs de style : il suffit d’avoir la patience de fouiller parmi les étals qui vendent de tout, des meubles et des aliments aux vêtements et aux accessoires.

Désireuse de poursuivre son rêve de travailler dans l’industrie de la mode, Jurema (qui étudie actuellement l’architecture à l’Université d’État de Luanda) a également commencé à réaliser ses propres vêtements dans un petit studio adjacent à la maison de ses parents. Certaines de ses créations ont même réussi à se hisser jusqu’au podium d’un petit défilé de mode, dans la ville de Huambo.

À propos des stylistes locaux, Jumera remarque qu’ils créent toujours pour une élite. « Vu qu’il n’y a pas d’industrie textile ici, il n’existe pas non plus de production de masse ; leurs designs sont uniques, et leurs prix sont établis en conséquence », confie-t-elle. Jurema garde toutefois toujours un œil attentif sur les réalisations des stylistes angolais et surtout des plus jeunes comme Daimara Gomes, Vera Freitas, Edson Claúdio et Avelino do Nascimento, qui proposent des créations légèrement plus abordables.

Et ce ne sont pas seulement les disciples férus de mode comme Jurema et les talentueux designers comme Shunnoz et Tekasala qui le disent : l’industrie florissante de la mode en Angola est en train de se profiler comme un secteur à part entière. Aujourd’hui le pays dispose de sa propre fashion week, qui se tient tous les ans en juin, et d’après de nombreux échos, cet événement est en train de gagner rapidement la réputation d’être une des manifestations les plus branchées de tout le continent.

Guide flash : la mode en Angola

Un rapide tour des boutiques à la une de Luanda

D’après Jurema, deux magasins sont particulièrement à noter dans le Centre Commercial Belas (15 km du centre de Luanda) : Parfois (un magasin tout-en-un pour les bijoux et les accessoires) et Deluxe, qui propose une fantastique sélection de vêtements et de chaussures.

Dans le Centre Commercial Chamavo, près du Largo Primeiro de Maio, Police est une super petite boutique pour tous les fans de mode accros des dernières tendances.

Dans le centre-ville à proximité du Ministère des Affaires Étrangères, Máxima (96, Rua Cerqueira Lukoki) est une divine petite boutique, à la sélection très pointue. Parcourez le rayon des robes de soirées, des combinaisons et les collections de chaussures, mais préparez-vous à sortir votre porte-monnaie. Les escarpins coûtent en moyenne 13 467 AOA (104 €) la paire, tandis que le prix des vêtements tourne généralement entre 10 774 AOA (83,50 €) et 17 956 AOA (139,20 €).

Si vous souhaitez opter pour un style plus « local », Mahinda Prestige (67, Rua Rainha Ginga), en face de l’Hôtel Globo, est un vrai rêve de créateur. Ici, vous êtes sûr de trouver des collections de marques portugaises et italiennes de prêt-à-porter, mais aussi une ligne de vêtements de la styliste du coin Ginga Neto, dont des boubous chatoyants pour les femmes et des camisasboubous (longues chemises) pour les hommes.

Made in Luanda

Cécile de Comarmond brengt verslag uit over hoe de Angolese hoofdstad Luanda heel erg in de mode is, met de modebewuste en welgestelde jonge elite die er hoge toppen scheert

Het Afrikaanse modewereldje heeft de afgelopen jaren voet aan de grond gekregen dankzij het internet dat de deuren opent naar toeschouwers over de hele wereld. Nergens is dit meer het geval dan in Angola, waar de huidige economische bloei-door de groeiende olie-industrie van het land- het pad vrij heeft helpen maken voor een nieuwe generatie ontwerpers die de opkomende klasse jonge hoger opgeleiden kleden, die een groeiende interesse in de mode hebben.

Een modieus duo Modeontwerpers Shunnoz Fiel en Tekasala Ma’at Nzinga, die in de voetsporen treden van ontwerpers zoals Elisabeth Santos en Vadinho Pina, maken deel uit van een nieuwe generatie Angolese ontwerpers en stylisten die lokale traditie met westerse invloeden combineren, om aan de eisen van deze opkomende bourgeoisie tegemoet te komen.

Oprechte stijl De 22-jarige Jurema Ramos is een typische jonge lokale fashionista. Ze is opgegroeid in Angola, maar ze gebruikt het internet om op de hoogte te blijven van de wereldwijde trends en leest de Amerikaanse Vogue. Op haar modeblog brengt ze verslag uit over de trends, stijltips en plaatsen om te gaan shoppen in Luanda, maar ook over belangrijke mode- en textielprojecten in arme gemeenschappen. Jurema is begonnen met het ontwerpen van haar eigen kleding en enkele van haar ontwerpen hebben zelfs de catwalk gehaald.

Angola heeft nu een eigen modeweek, die jaarlijks in juni plaatsvindt, waarover wordt gefluisterd dat het snel een reputatie aan het verwerven is van ‘één van de meest hippe van het continent’.

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With just five years left to achieve the UN’s eight Millennium Development Goals, Victoria Averill weighs up the chances of these targets actually being met

In the western Kenyan village of Sauri, near Lake Victoria, the crops don’t fail, nearly all the children attend school, malaria is almost non-existent and medical care is free.

If this doesn’t sound like a typical sub-Saharan village, it’s because Sauri – along with 13 other settlements throughout the African continent – is a ‘Millennium Village’; a place previously mired in poverty, but hand-picked by economist Jeffrey Sachs and injected with $1.5m (€1,36m) over five years in order to reach the United Nations’ eight Millennium Development Goals (MDGs).

The development targets, which include eradicating extreme hunger and poverty, achieving universal primary education, reducing child mortality and improving maternal health while combating HIV/Aids and malaria, have a deadline of 2015. By this date, the hope is that all African villages will be on a similar path in terms of Sauri’s development progress. Extreme poverty should be history. But with just five years to go, what is the likelihood that these goals will be achieved?

Making progress

With UN member states committed to the goals, there came a flurry of MDG-inspired initiatives, foundations and campaigns, many spearheaded by film stars and celebrities, all seemingly united in their dedication to lifting Africa out of the doldrums. Governments, too, were forced to participate by including the targets in their development plans – the MDGs became a prerequisite for donor aid.

“[African] governments have had to make access to healthcare, education and water services central to what is good policy. The MDGs have influenced all of this,” says Nairobi-based Charles Abugre Akelyir, deputy director for Africa of the UN Millennium Campaign. He points to the second and third goals – achieving universal primary education and promoting gender equality – as areas where most countries have made progress. He cites Ghana as a prime example where these two goals have inspired startling changes: nearly all kids of primary school age are going to school, with the enrolment of girls overtaking that of boys. The next challenge is to ensure they continue on to secondary school.

Campaigners argue that gains in one target often boost progress in another. For example, by beating malaria and saving money on medicine, families have more to spend on food and education, thus helping alleviate poverty.

The international charity World Vision’s recent campaign, Child Health Now, focuses on reducing child mortality (the fourth MDG) by preventing some six million children dying from preventable diseases annually. In the Democratic Republic of Congo (DRC), the simple priority is to supply clean water and teach parents about the dangers of diseases like diarrhoea. “The things that will save millions of children are not expensive”, says Jan Butter, head of global advocacy communications and external communications manager at World Vision. “Rehydration salts for kids with diarrhoea, education, clean, safe drinking water, and bed nets. These are the community-based initiatives we are working on, which can save lives.”

Of all the targets, perhaps the one to attract the most attention has been the fight to eradicate malaria. Across Africa, malaria kills nearly a million people each year, and damages economies by keeping people out of work. US-based charity Malaria No More works in 14 countries across sub-Saharan Africa, including Liberia, Angola, DRC, Senegal and Uganda. It claims its 2007 bed-net distribution campaign in Mali means the country “now has the highest mosquito net utilisation rate in Africa.”

Challenges ahead

But it’s not so easy to overhaul entire health systems; something that requires government commitment and funds. Most African nations are finding it tough to beat maternal mortality, for example. In fact, since the goals were launched in 2000, maternal mortality has increased in virtually all countries across the region. And ending extreme hunger and poverty, the biggest target of all, has fared even worse. According to the

UN, hunger levels amongst the bottom 40% of income earners in Africa have either worsened or remain unchanged.

So are Millennium Villages like Sauri the answer to reaching the MDGs? Critics of Sachs’ heavy-spending development model argue that it’s not sustainable, and fosters a culture of donor dependency that does nothing to achieve self-sufficiency (which is the overriding aim of the experiment). But others disagree. “The project is not ‘throwing’ money at the community,” argues Nairobi-based Joelle Bassoul, of the Millennium Villages Project (MVP). “Actually, when you break it down, it’s quite small. The total investment in each village is $110 (€99) per person per year, over five years.”

So far, says Bassoul, Sauri has met goal one of the MDGs – halving the number of hungry people – but she admits more time and money are needed to meet the other seven goals. By 2015, however, she believes that some of the Millennium Villages may well have moved beyond merely meeting the MDGs, and could be helping neighbouring countries out of poverty as well. “We’re now moving towards including business development opportunities in the project, which could see countries like Rwanda exporting food to Burundi,” she says.

Ultimately, Abugre Akelyir from the Millennium Campaign believes that it’s the people of Africa who need to step up to the plate and put the pressure on governments in order for the MDGs to succeed. Five years is long enough for much to be achieved. “The donor community has been promising and not delivering, and the governments have mostly been talking more than doing,” he says. “We’ve got a very useful target to work to, we just need action.”

Objectifs gagnants

Alors qu’il ne reste que cinq ans pour atteindre les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement dans le cadre du programme global des Nations Unies, Victoria Averill examine dans quelle mesure ils pourront réellement être réalisés

Dans le village de Sauri, à l’ouest du Kenya près du lac Victoria, les récoltes portent leurs fruits, presque tous les enfants vont à l’école, la malaria est quasi inexistante et les soins médicaux sont gratuits.

Si cette description ne ressemble pas à celle d’un village subsaharien typique, c’est parce que Sauri – ainsi que 13 autres villages répartis sur le continent africain – est un ‘Village du Millénaire’ ; un village autrefois accablé par la pauvreté, mais sélectionné par l’économiste Jeffrey Sachs pour recevoir un financement de 1,5mln $ (1.36 mln €) sur une période de cinq ans, dans la perspective d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement, dans le cadre du programme de l’ONU (OMD).

Les cibles fixées pour faire reculer la faim et l’extrême pauvreté, pour instaurer une éducation primaire pour tous, réduire la mortalité infantile et améliorer les soins de santé maternelle – en intégrant aussi le combat contre le VIH/SIDA et le paludisme – devraient être atteintes à la date butoir de 2015. D’ici là, selon les prévisions les plus optimistes, tous les villages africains devraient suivre la voie du développement de Sauri et reléguer l’extrême pauvreté au passé.

Mais cinq années seront-elles suffisantes au vu du chemin qui reste à parcourir ?

Mesurer les progrès accomplis

Grâce aux engagements pris par les membres des Nations Unies en vue de la réalisation de ces OMD, une kyrielle de projets ont vu le jour. Des fondations se sont mobilisées et des campagnes de sensibilisation, dont bon nombre soutenues par des stars du cinéma et des célébrités, ont montré leur détermination à sortir l’Afrique du marasme. Les gouvernements ont également été appelés à participer en incorporant ces objectifs dans leurs plans de développement – les OMD sont d’ailleurs devenus des conditions « sine qua non » pour les bailleurs de fonds.

« Les gouvernements [africains] ont dû mettre l’accès à la santé, à l’éducation et à l’approvisionnement en eau au centre de leurs bonnes pratiques de politique nationale. Les OMD ont influencé la prise de ces engagements », explique Charles Abugre Akelyir, directeur adjoint du bureau régional de la campagne du Millénaire de l’ONU pour l’Afrique, basé à Nairobi. Il pointe notamment les

deuxième et troisième objectifs – le droit de chaque être humain à l’enseignement primaire et la promotion de l’égalité des sexes – comme des exemples de progrès réels qui ont été accomplis par la plupart des pays. Le Ghana, dit Akelyir, est à ce titre exemplaire. Ces deux objectifs y ont en effet inspiré des changements positifs : presque tous les enfants en âge de recevoir un enseignement primaire vont à l’école, le pourcentage de filles dépassant celui des garçons. Le prochain défi consistera à s’assurer de la poursuite de leurs études dans l’enseignement secondaire.

Les partenaires de la campagne ont démontré que les progrès réalisés dans une catégorie stimulent bien souvent les avancées dans une autre. Ainsi en contrôlant le paludisme et en économisant sur l’achat de médicaments, les familles disposent de plus d’argent pour se nourrir ou suivre une scolarité, ce qui a pour effet à plus longue échéance de diminuer le niveau de pauvreté.

La campagne récente de l’organisation caritative internationale Vision du Monde, baptisée Santé : Les enfants d’abord ! vise à réduire la mortalité infantile – le quatrième objectif − en s’engageant à prévenir le décès de quelque six millions d’enfants annuellement, des suites de maladies évitables. Dans la République Démocratique du Congo (RDC), la priorité est de fournir de l’eau potable et d’éduquer les parents sur les dangers des maladies courantes comme la diarrhée. « Les mesures qui permettront de sauver des millions d’enfants sont peu coûteuses », confirme Jan Butter, Chef de la Communication Globale de Sensibilisation et Responsable de la Communication Externe chez Vision du Monde. « Les sels de réhydratation pour les enfants souffrant de diarrhée, l’éducation, l’approvisionnement en eau potable et les moustiquaires sont les interventions qui peuvent sauver la vie des enfants et que nous développons dans les communautés. »

Les ‘Villages du Millénaire’ : la réponse ?

Parmi tous les objectifs, celui vers lequel l’attention converge principalement est la lutte contre le paludisme. À travers l’Afrique, la malaria tue près

d’un million de personnes chaque année, avec des répercussions sur l’économie en empêchant les populations de réaliser pleinement leur potentiel.

Malaria No More, l’organisme caritatif basé aux États-Unis, œuvre dans 14 pays de l’Afrique subsaharienne, dont le Libéria, l’Angola, la RDC, le Sénégal et l’Ouganda. Selon leurs affirmations, leur campagne de distribution de moustiquaires en 2007 au Mali implique que le pays « dispose à l’heure actuelle du plus haut niveau d’utilisation de moustiquaires en Afrique ».

Mais il n’est pas si aisé de transformer radicalement les systèmes de soins de santé, une tâche qui n’incombe pas aux organisations caritatives mais qui réclame plutôt l’engagement des autorités gouvernementales et des fonds publics. La plupart des nations africaines sont confrontées à la difficulté de contrer la mortalité maternelle. En fait, depuis le lancement des Objectifs en 2000, la mortalité maternelle a augmenté dans virtuellement tous les pays de la région.

L’objectif de l’élimination de la pauvreté extrême et de la faim, une préoccupation majeure, est aussi bien loin d’être réalisé. Selon les Nations Unies, le bilan de la faim parmi les 40 % de la population aux revenus les plus bas d’Afrique a soit empiré soit stationné.

Dans ce cas, les Villages du Millénaire comme Sauri sont-ils la réponse en vue d’atteindre les cibles fixées par les OMD ? Les critiques du modèle de Sachs, qui affecte d’importantes dépenses au développement, défendent le point de vue selon lequel ce système n’est pas viable dans la durée, car il favorise une culture de la dépendance vis-à-vis des donateurs et empêche l’autosuffisance – le but ultime de l’expérience. « Le projet ne consiste pas à “catapulter” de l’argent dans la communauté. En réalité, lorsque l’on y regarde de plus près, les montants sont relativement faibles. L’investissement total se monte à 110 $ (99 €) par personne par an, sur une période de cinq ans, dans chaque village », dit Joëlle Bassoul du Projet des Villages du Millénaire (PVM), basée à Nairobi.

Jusqu’à présent, poursuit Bassoul, Sauri a rencontré un des OMD, en réduisant le nombre de personnes souffrant de malnutrition. Mais elle admet que plus de temps et d’argent seront nécessaires à la réalisation des sept autres objectifs. D’ici 2015 toutefois, dit-elle, certains Villages du Millénaire auront peut-être progressé de façon à dépasser les objectifs fixés, et ils seront par conséquent à même de pouvoir aider les pays voisins à lutter contre la pauvreté. « Nous mettons l’accent aujourd’hui sur les opportunités de développement dans le cadre du projet, qui permettraient de voir des pays comme le Rwanda exporter des produits alimentaires au Burundi », précise-t-elle.

Selon Akelyir, de la Campagne du Millénaire, pour que les OMD aboutissent, ce sont les populations d’Afrique qui doivent se mobiliser et mettre la pression sur leurs gouvernements. Cinq années, dit-il, c’est suffisant pour parvenir à des résultats. « La communauté des donateurs a fait des promesses qu’elle n’a pas tenues et les gouvernements, eux, parlent plutôt qu’ils n’agissent. Nous avons dès à présent un seul objectif à mettre en œuvre : passer à l’action.

Het behalen van doelstellingen

Hoe groot is de kans dat de acht Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen of MOD’s van de VN tegen 2010 gehaald worden, vraagt Victoria Averill zich af

Eén aspect van het MOD-programma is het oprichten van 14 door de econoom Jeffrey Sachs uitgekozen Millenniumdorpen. Sauri, in het westen van Kenia was vroeger een arm dorp maar heeft nu gespreid over 5 jaar $1,5m (€1,36m) gekregen om het te helpen bij het behalen van zijn doelstellingen.

De MOD’s omvatten het uitroeien van extreme honger en armoede en het bestrijden van HIV/Aids en malaria. Doordat de Afrikaanse regeringen verplicht zijn de MOD’s in hun ontwikkelingsplannen op te nemen, hebben de MOD’s een invloed gehad op het beleid van gezondheidszorg, onderwijs en watervoorzieningen, zegt de in Nairobi wonende Charles Abugre Akelyir, de afgevaardigde directeur voor Afrika van de Millenniumcampagne van de VN.

De kindersterfte verminderen is het vierde doel en in de Democratische Republiek Congo is het de prioriteit om proper water te voorzien en ouders te leren wat de gevaren zijn van veelvoorkomende ziekten zoals diarree. De Child Health Nowcampagne van de liefdadigheidsorganisatie The World Vision legt de nadruk op het een halt toeroepen van het feit dat er jaarlijks een zes miljoen tal kinderen sterven aan te voorkomen ziekten.

Sommige mensen bekritiseren het model van Sachs omdat het niet vol te houden zou zijn en een cultuur van afhankelijkheid zou voeden; hoewel anderen zoals Joelle Bassoul van het Millenniumdorpen-project (MDP) dit betwisten door te zeggen dat het jaarlijks gespendeerde bedrag van $110 (€99) per persoon een kleine hoeveelheid is.

Hoe vergaat het Sauri bij het behalen van de doelstellingen? Het aantal hongerige mensen is er reeds gehalveerd, zegt Bassoul. Akelyir zegt dat de Afrikaanse bevolkingen hun regeringen onder druk moeten zetten om te handelen, willen ze de doelstellingen voor 2015 halen.

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Compensation aside, it’s about time African governments acted on climate change, says Ivorian campaigner Eric Agnero, head of Greencast Africa

Greencast Africa is an Abidjan-based group of media professionals and scientists, who traveled to the Copenhagen climate summit last December to put pressure on African governments and to provide information to the African media. “We wanted to show that Africa is also concerned by questions about the environment, because it was starting to feel like the environment was just a Western concern,” says the group’s leader, Eric Agnero.

The summit’s resulting Copenhagen Accord included a deal to reduce global emissions and hold the increase in global temperature at less than 2°C. While Agnero admits that “we need to be realistic; 200 years of carbon-addiction can’t be eliminated in two weeks,” he also asserts that “the Accord has got everyone across Africa discussing global warming.”

There was also a pledge of annual support of $100bn (€90bn) to developing countries coping with climate change. “Africans weren’t well prepared for Copenhagen,” says Agnero. “They came to speak in one voice, but they didn’t really understand the problem. I wasn’t happy that we were just asking for money. African citizens have the right to breathe clean air and have their forests preserved. Whether any money comes or not, our leaders need to accept their duty to protect our environment.”

C’est une question d’opinion

Les compensations ne suffisent pas : il faut que les pays africains agissent face au changement climatique, insiste le militant ivoirien Eric Agnero, responsable de Greencast Africa

Basé à Abidjan, Greencast Africa est un groupe de professionnels issus du monde des médias et du monde scientifique, qui se sont rendus au sommet de Copenhague sur le climat en décembre dernier pour faire pression sur les gouvernements africains et fournir des informations à la presse africaine. « Nous voulions montrer que l’Afrique est elle aussi concernée par les questions d’environnement, parce que nous commencions à penser que seul les pays occidentaux s’en préoccupaient. »

L’accord de Copenhague conclu lors du sommet incluait une clause pour la réduction des émissions globales afin de limiter le réchauffement à moins de 2°c. « Il faut se montrer réaliste ; 200 ans de dépendance au carbone ne peuvent pas s’effacer en deux semaines. Mais avant tout, cela signifie que dans toute l’Afrique, d’Abidjan à Nairobi, tout le monde parle désormais du réchauffement global. »

Les participants se sont également engagés à verser un soutien annuel de 100 milliards de dollars aux pays en voie de développement confrontés au changement climatique. « Les Africains n’étaient pas bien préparés à Copenhague. Ils sont venus pour s’exprimer d’une seule voix mais ils ne comprenaient pas vraiment le problème ni ne disposaient de statistiques. Je n’ai pas été satisfait qu’on se soit contenté de réclamer de l’argent. Les citoyens africains ont le droit de respirer de l’air sain et de préserver leurs forêts. Argent ou pas, nos dirigeants doivent accepter leur devoir de protection de l’environnement.

Het is een kwestie van opvatting

Afgezien van vergoeding, moeten de Afrikaanse regeringen iets doen aan de klimaatsverandering, zegt de Ivoriaanse voorvechter Eric Agnero, hoofd van Greencast Africa

Greencast Africa is een groep van professionals uit de media en wetenschappers met hoofdkantoor in Abidjan, die vorig jaar in december naar de klimaattop in Kopenhagen afreisden om druk op de Afrikaanse regeringen uit te oefenen en om de Afrikaanse media van informatie te voorzien. “We wilden aantonen dat de milieuvraagstukken Afrika ook aanbelangen omdat we begonnen te denken dat het milieu enkel een zorg was voor het westen.”

Het uit de top resulterende Verdrag van Kopenhagen omvatte een overeenkomst om de wereldwijde uitstoot te verkleinen met als doel de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2C° te houden. “We moeten realistisch zijn, 200 jaar van koolstofverslaving kan je niet wegwerken in twee weken. Maar het is vooral een feit dat overal in Afrika, van Abidjan tot Nairobi, de opwarming van de aarde wordt besproken.”

Er werd ook de belofte gemaakt om de ontwikkelingslanden die te maken krijgen met klimaatsverandering een jaarlijkse steun te bieden van 100 miljard dollar. “De Afrikanen kwamen onvoorbereid naar Kopenhagen. Ze kwamen om te spreken als één blok, maar ze begrepen het probleem niet echt en beschikten niet over statistieken. Ik was er niet blij mee dat we enkel geld vroegen. Afrikaanse burgers hebben het recht om zuivere lucht in te ademen en we moeten onze wouden in stand houden en beschermen. Of er nu geld komt of niet, onze leiders moeten de taak op zich nemen ons milieu te beschermen.”

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A choir made up mainly of Rwandan orphans seeks to bring a message of hope to other troubled nations, writes Dicken Marshall

While Africa may already have a wonderful range of established and emerging choirs, the Solace Gospel Choir, which was formed in 1998 with the support of the Solace Ministries charity and has just released its debut album, Songs of Solace, is different.

This contemporary Rwandan gem fuses broad traditional influences from the region with western gospel, R&B and reggae. The album is comprised of 10 self-composed tracks and one traditional Rwandan song with a twist, and each track is built on uplifting and moving harmonies from a stunning array of voices. Spending time with the choir is a joyful experience, one made all the more poignant because most of the singers are orphans, who survived the genocide having lost many, if not all, of their family members.

Power of participation

“When we started, we had only one small drum,” recalls one Solace member, 24-year-old Alvera. But the choir has seen many changes since then: “Some members have got married, some have moved to other places and others have taken their place,” she explains. Things really started looking up for the group in 2005, when members began to experiment and write their own music, combining all kinds of influences that defined their unique sound.

When the group perform together they emit an incredible, cohesive energy, but as 20-year-old Jessie (one of the group’s leaders) explains, being part of the choir has also been an integral part of the healing process for all its members. “It’s a way of getting together and helping each other understand and work through our problems,” she says. “When you see people of your own age who have suffered more than you, but who are overcoming their suffering, it’s inspiring and helps you deal with your own problems. It’s easier to relate to people of similar ages.”

Working together and growing together has created new horizons for the choir members. “Singing in the Solace Gospel is an amazing opportunity to join forces and spread the positive message of hope and comfort. Now we want to reach people further afield,” says 23-year-old Patrick.

Message of hope

The release of Songs of Solace has been hugely rewarding for the individuals in the choir, as well as for its listeners. “Through the album we are able to extend our message,” explains Jessie. “When we see people being touched by our music, this is the greatest reward of all.” But the album is also about how far Rwanda and its people have progressed since the genocide. “Getting our music heard on an international level will let people around the world know about Rwanda and where it’s at now,” continues Jessie. “As a country, we haven’t just stood still for 15 years. We have worked hard to be where we are today. We hope people will be encouraged by this message on the album, and will want to come and see how the country has been transformed.”

Most of the choir’s performances to date have been staged in villages and towns throughout Rwanda, as well as some in Uganda. But more recently, Solace has also toured in Germany, and is hoping to continue broadening its fan base abroad. “We would love to continue performing across Africa, as well as throughout Europe – and maybe even one day in the US,” says 29-year-old Harriet (the choir’s oldest member). Harriet also explains that the choir is particularly keen to perform in countries where there is pain and suffering, and in countries where there is a recent history of conflict.

This collection of Rwandans stands for the joy, resilience, hope and belief that young people have in the future of their country, which can be seen in the individual stories and aspirations of its members. But more than that, the choir is also about real talent, which is pouring out from this vibrant country.

Listen up

Other Rwandan artists to tune into

JAH DOVES
Rasta phenomenons Jah Doves present a fresh take on reggae and Rwandan traditional music. Their sound is delivered with a bold, unashamed energy, often with a strong underlying message.

SOPHIE NZAYISENIA
Rwanda’s only professional female player of the inanga – a harp-like instrument with eight strings, made from a light, soft wood. Sophie, who was taught to play the inanga by her father, combines the traditional art form of this instrument with her own contemporary melodies and poetry.

PATRICK NYAMATALI
This up-and-coming R&B gospel singer-songwriter is rapidly garnering rave reviews from his peers and contemporaries, and has earned the title of ‘most talented male vocalist in Rwanda’.

JEAN BOSCO
Nineteen-year-old Jean Bosco is an accomplished traditional singer, musician and dancer. His genre of music is inspired both by the past and by his search for technologies to present his art and the culture of Rwanda.

Le chant des mille collines

Une chorale composée essentiellement d’orphelins rwandais tente d’envoyer un message d’espoir aux autres nations qui traversent des temps difficiles, écrit Dicken Marshall

L’Afrique possède une incroyable variété de chorales, certaines bien établies et d’autres plus récentes. Mais le chœur Solace Gospel, fondé en 1998 avec le soutien de l’association Solace Ministries (« Ministères du réconfort », un organisme caritatif) et qui vient de produire son tout premier album Songs of Solace, sort véritablement du lot.

Cette perle contemporaine du Rwanda mélange les influences traditionnelles de la région au Gospel occidental, au R&B et au reggae. Leur album merveilleux et atypique, qui se compose de 10 plages – toutes écrites par les membres du groupe – et d’un chant traditionnel rwandais, dégage une force particulière. Chaque morceau transporte et émeut grâce aux harmonies qui s’élèvent de cet ensemble prodigieux de voix. Passer du temps avec le chœur remplit de joie, et cette expérience est rendue plus poignante encore par le fait que le groupe se compose presque exclusivement de survivants du génocide qui ont perdu nombre des membres de leur famille, si ce n’est tous.

Le pouvoir du chant

« Lorsque nous avons démarré, nous ne possédions qu’un petit tam-tam », se souvient Alvera, 24 ans. La situation du chœur a bien changé depuis : « Certains membres se sont mariés, d’autres ont déménagé dans d’autres villes et de nouveaux venus ont pris leur place », explique-t-elle.

Les choses ont réellement commencé à décoller pour la chorale en 2005, lorsque les membres ont commencé à expérimenter et à écrire leur propre musique, combinant toutes sortes d’influences, forgeant par la même occasion ce son qui n’appartient qu’à eux. Lorsque le groupe se produit, il émane de l’ensemble une énergie et une cohésion étonnantes ; comme l’explique Jessie, 20 ans (l’une des chefs de file), faire partie du chœur a également permis aux membres d’initier un processus de guérison. « C’est une manière de nous rassembler et de nous aider mutuellement à comprendre et gérer nos problèmes. Lorsque vous voyez des gens de votre âge qui ont souffert plus que vous, mais qui ont surmonté cette souffrance, cela vous inspire et vous aide à surpasser vos propres problèmes. On se comprend plus facilement entre jeunes du même âge », dit-elle.

Travailler ensemble, être ensemble et grandir ensemble, tout cela a ouvert de nouveaux horizons aux membres du chœur. « Chanter dans le Solace Gospel représente une extraordinaire opportunité de se réunir et de diffuser un message positif, porteur d’espoir et de réconfort. Au fur et à mesure que nous avançons, nous souhaitons atteindre des gens de plus en plus éloignés » confie Patrick, 23 ans.

Message d’espoir

La sortie de leur album fut extrêmement gratifiante pour ces chanteurs, mais aussi pour leurs auditeurs. « À travers cet album nous avons la possibilité d’étendre notre message d’espoir et de réconfort. Lorsque nous voyons à quel point les gens sont touchés par notre musique, c’est pour nous la plus belle des récompenses », sourit Jessie.

Mais le message de l’album porte également sur les progrès que les Rwandais ont réalisés depuis l’époque du génocide. « Diffuser notre musique à l’échelle internationale permettra aux nations du monde entier de connaître la situation du Rwanda à l’heure actuelle. Notre pays n’a pas fait du sur-place pendant 15 années. Nous avons travaillé dur pour être là où nous en sommes aujourd’hui et nous espérons que le message de notre album incitera les gens à venir voir à quel point le pays s’est transformé. Cet album est un merveilleux aboutissement dont notre groupe peut être fier », continue Jessie.

La plupart des concerts du chœur jusqu’à présent ont eu lieu dans des villages et des villes du Rwanda, ainsi qu’en Ouganda. Mais plus récemment, l’ensemble est également parti en tournée en Allemagne et espère continuer à augmenter le nombre de ses fans à l’étranger. « Nous voudrions vraiment continuer à nous produire sur tout le continent africain, ainsi qu’en Europe et peut-être aussi un jour aux USA », confirme Harriet, 29 ans (la plus âgée du groupe). Elle explique également que le chœur entend particulièrement se produire dans des pays touchés par les épreuves, où règne la souffrance, et plus spécialement dans les pays qui connaissent une histoire récente de conflit.

Cette association de jeunes Rwandais exprime la joie, le courage, l’espoir et la croyance en un avenir meilleur pour leur pays. Toutes ces valeurs se retrouvent dans les histoires personnelles et les aspirations de chacun. Mais au-delà, ce collectif se révèle surtout être un véritable vivier de talents, originaires de ce formidable pays.

Restez branchés

D’autres artistes rwandais à découvrir :

JAH DOVES
Phénomène du mouvement Rasta, Jah Doves porte un regard neuf sur le reggae et la musique traditionnelle du Rwanda. Leurs sonorités débarquent avec une franche énergie, sans réserve, souvent accompagnées d’un message fort sous-jacent.

SOPHIE NZAYISENIA
La seule joueuse professionnelle d’inanga du Rwanda. L’inanga (souvent décrit comme la harpe rwandaise) est un instrument traditionnel à cordes, fait de bois léger et souple. Sophie, qui a appris à jouer avec son père, intègre à cet art traditionnel ses propres mélodies et ses poèmes contemporains.

PATRICK NYAMATALI
Ce jeune chanteur de Gospel et de R&B récolte en ce moment des critiques élogieuses de ses pairs et de ses contemporains : il vient de remporter le titre de « chanteur le plus talentueux du Rwanda ».

JEAN BOSCO
À 19 ans, Jean Bosco est à la fois chanteur traditionnel accompli, musicien et danseur. Sa musique s’inspire à la fois du passé et de sa propre recherche de techniques à même de diffuser à la fois son art et la culture du Rwanda.

Liederen van duizend heuvels

Een koor dat hoofdzakelijk uit Rwandese wezen bestaat, wil een boodschap van hoop doorgeven naar andere landen met tegenspoed, schrijft Dicken Marshall

Afrika heeft een groot aantal gevestigde en opkomende koren, maar het Solace Gospel Choir, dat in 1998 opgericht werd met de steun van de liefdadigheidsorganisatie Solace Ministries en dat net het nieuwe album Songs of Solace heeft uitgebracht, is anders.

Ieder nummer is opgebouwd uit opbeurende en ontroerende melodieën van een verbazende reeks stemmen. Tijd bij het koor doorbrengen, is een blije ervaring die ook ontroerend is omdat het koor hoofdzakelijk uit wezen bestaat die tijdens de genocide vele, zoniet alle, familieleden verloren zijn.

Wanneer de groep samen optreedt, stralen ze een samenhangende energie uit, maar deel uitmaken van het koor heeft ook een belangrijke rol gespeeld in het herstelproces van alle leden, legt een koorzanger uit. Bovendien helpt het koor door hun muziek en gezangen andere wezen en weduwes om in het reine te komen met hun verdriet.

Het uitbrengen van hun album is zowel voor de koorleden als voor de anderen lonend geweest bij het helpen om de boodschap van hoop en troost van het koor te verspreiden. Maar de boodschap van het album gaat ook over de vooruitgang die Rwanda en haar inwoners geboekt heeft sinds de genocide.

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If you want to step off the tourist trail for an altogether different type of holiday, with as little eco-guilt as possible, you need look no further than Africa, says Frank Bures

You might call it a branding problem: Africa, the destination? It doesn’t exactly roll off the tongue. It seems like a paradox. And yet, like many paradoxes, it is becoming increasingly true. It hasn’t always made the news, but across the continent in recent years, many countries – such as Sierra Leone, Ivory Coast and Uganda – which were torn apart by war, are on the mend (or mended). It is in these places and other unknown corners of the continent that the opportunities for broad-minded tourists are rapidly opening up. 

Angolan adventures 

Take Angola, where a 27-year civil war ended in 2002 and a period of stability has returned, providing a foundation for the country’s nascent tourism industry, which is expected to grow 7% per year over the next decade. The tourism trail has started rolling towards the country’s national parks, which make up some 6% of its territory and where the once-decimated wildlife is starting to rebound. Among those closest to Luanda is the Kissama Game Reserve, about 70km south of the capital, which has bungalows for rent, and which last year saw a small but significant 2,700 visitors. There, at the Tarpon Lodge, you can enjoy a cold Sangre beer on the platform restaurant, while watching the sun set over the mouth of the Kwanza River. Companies such as Birding Africa and Angolan Adventure Safaris are now taking trips out into the bush. Meanwhile, Luanda has become a city awash with money, having a vibrant nightlife and interesting things to do, such as walking along the Marginal until you get to the old Portuguese fortress, Fortaleza de São Miguel, or strolling through the Benfica Market. You might also head out to the still-unspoiled Mussulo Island, to enjoy a beautiful expanse of sand, sun and ocean – before it becomes another Majorca. And right in town, at the edge of the Ilha, stop at the Clube Náutico to take in the ocean breeze and enjoy a rich plate of muamba de galinha (chicken and palm oil stew). Much of the tourism potential in Angola, however, has yet to be tapped and the first-comers will have a rare opportunity to make fresh tracks. 

Eco-touring in Cameroon 

Unlike Angola, Cameroon managed to avoid the power struggles of the 1990s, so its tourism infrastructure remains more intact, although still with much room for growth. Today the country known as Africa in Miniature is ripe with new trails for intrepid travellers. The country stretches over several geographic regions – from the lush mountains in the south to the Sahel at Lake Chad in the north – and it is the perfect destination to experience the warmth and hospitality for which Africa is famous. Ecotourism is becoming a big draw. There is plenty of activity centered around Mount Cameroon, near the coast and not far from the country’s largest city, Douala. Even if you’re not up for the annual 37km Race of Hope, up and down the mountain, you can take a more leisurely route to the top of West Africa’s tallest peak, where there are huts to rest. Keep an eye out for the forest elephants that live on the mountain. The gateway to Mount Cameroon is Buea, once the capital of German Kamerun, which admittedly offers fairly basic accommodation. The better stay is down the hill in the seaside town of Limbé, known as Victoria until the 1980s and the original German capital. The town is full of old colonial buildings, as well as the Limbé Botanic Garden (founded in 1892) and the Limbé Wildlife Centre, where injured and orphaned gorillas, drill monkeys and chimps are brought to recover. Limbé also has black volcanic sand beaches, thanks to Mount Cameroon. And when you get hungry, you can head down to Rue Joffre, where women set up stalls selling freshly caught and grilled fish dishes. For more eco-touring, a bit further north is the Korup National Park, which has a huge range of wildlife, including a quarter of all Africa’s primates. Across the suspension bridge leading over the Mana River into the park, you may see the endangered drill monkeys, as well as chimpanzees and more birds than in any other spot in Africa. There are huts to stay in, inside the park, but they need to be booked in advance, or when you stop at the Korup Tourist Information Centre in Mundemba, a city with a few bare-bones guest-houses. But your best chance for big game is Waza National Park in the north, which has giraffes, elephants, lions and ostriches aplenty. There are a several companies around Cameroon, such as ET-Cam, venturing into cultural tourism. It’s is a new kind of tourism for Africa, but one with great potential, as seen in Rwanda, where the continent’s shift from desolation to destination is more pronounced than in any other country. 

The road to Rwanda 

Since the 1994 genocide, the country has invested heavily in rebuilding its economy, and in 2008 Rwanda saw a million tourists cross its border. The industry is now the country’s top foreign currency earner, bringing in $214m (€142.4m) in 2008, a 55% increase over 2007. There is a tourism school in Kigali, and foreign investors are backing various eco-tourism projects around the country. While the desire to see the mountain gorillas has driven much of that growth, it is estimated that 10% of tourists come for the birdlife, and a growing number come for Rwanda’s cultural offerings. In Kigali, you might start where Kigali started, at the Kandt House, a German colonial-era building that’s filled with items illustrating the natural history of the area – its birdlife, geology and volcanology. The house is the former residence of Richard Kandt, the German naturalist and explorer who established Kigali as Rwanda’s capital. Be sure to stop at the unforgettable Kigali Memorial Centre, which commemorates the victims of the genocide. Soon there will also be the State House Museum, at the former state house of President Juvénal Habyarimana, dedicated to life under Rwanda’s second republic, before the genocide. You will definitely want to sample some of Rwanda’s ecotourism offerings, at places like the Akagera Safari Lodge or the Mountain Gorillas Nest Lodge. But even if gorillas aren’t your thing, there are plenty of other attractions. At Volcanoes National Park, you can hike and camp, or visit the original research site and graves of Dian Fossey and some of the gorillas she studied. A good alternative is a trek to find the rare golden monkey, of which several groups have been habituated for tourists. You should also be sure to stop in Huye (formerly Butare), to visit Rwanda’s fine National Museum, and where you may catch the famous Intore Dance Group. Along the way, don’t miss the culturally important town of Nyabisindu (formerly Nyanza), to see the King’s Palace, the Rwesero Art Museum and the Ancient History Museum – all of which are good reminders that Africa’s real treasure, as more tourists are discovering, is its people.

À l’aventure

Vous voulez sortir des sentiers battus ? De ces voies toutes tracées pour touristes et aller vers des aventures à la fois intenses et écolos ? Ne cherchez pas plus loin. Cap sur l’Afrique, dit Frank Bures

Afrique : votre destination ». D’après vous, n’y a-t-il pas dans cette formulation un problème d’image de marque ? Ces mots ne coulent pas vraiment de source, voire ils s’apparentent plus à un paradoxe. Et comme la plupart des paradoxes, ils s’avèrent aussi plein de justesse.

Cela fait rarement la une des journaux, mais ces dernières années, de nombreux pays déchirés par la guerre – comme la Sierra Leone, la Côte d’Ivoire et l’Ouganda – ont connu un processus de rétablissement progressif. C’est précisément dans ces endroits et dans d’autres coins méconnus du continent africain, que les touristes en quête d’ouverture trouvent les plus grandes opportunités.

Aventures angolaises

Prenez l’Angola, où une guerre civile de 27 ans a pris fin en 2002. Ce pays fait bon accueil au retour de la stabilité, un préalable à tout développement d’une activité touristique nationale, dont la croissance annuelle est estimée à 7 % au cours des dix prochaines années. La dynamique touristique a commencé à prendre son élan dans les parcs nationaux qui recouvrent quelque 6 % du territoire, et où la faune et la flore autrefois décimées se reconstruisent petit à petit.

Parmi ces parcs les plus proches de Luanda se trouve la Réserve de Kissama, à environ 70 km au sud de la capitale, avec des locations de pavillons. L’année dernière, on y a vu débarquer 2 700 visiteurs, un nombre modeste mais significatif. Là, au Tarpon Lodge, vous pourrez savourer une bière fraîche, la Sangre, sur la plateforme du restaurant, tout en regardant le soleil se coucher sur l’embouchure du fleuve Kwanza. Dans le coin, des compagnies telles que Birding Africa et Angolan Adventure Safaris, organisent des périples dans la brousse.

Entretemps, Luanda est devenue une ville en plein boom économique, avec une vie nocturne pleine d’effervescence et une multitude d’activités. On peut s’y promener le long de Marginal jusqu’à l’ancienne forteresse portugaise, Fortaleza de São Miguel, ou déambuler dans les petites rues pour rejoindre le marché Benfica. Ou encore, rendez-vous sur l’île de Mussulo, totalement préservée, pour apprécier de magnifiques bandes de sable, le soleil et l’océan… avant qu’elle ne devienne un autre Palma de Majorque. Et en plein centre ville, à la pointe de la Ilha, faites une halte au Clube Náutico pour respirer la brise océane et vous régaler d’un plat copieux de muamba de galinha (ragoût de poulet et huile de palme).

Cependant, une grande partie du potentiel touristique de l’Angola reste encore à exploiter, mais en attendant, les premiers visiteurs auront une occasion unique de découvrir un pays en étant pratiquement des pionniers.

Éco-circuit au Cameroun

À la différence de l’Angola, le Cameroun a réussi à éviter les luttes de pouvoir intestines dans les années 1990 et son infrastructure touristique est de ce fait restée intacte, bien qu’il y ait matière à une sérieuse amélioration. Aujourd’hui, ce pays connu comme « l’Afrique en miniature » regorge de nouvelles pistes pour les voyageurs aventureux. Le territoire s’étend sur plusieurs régions au relief diversifié – des montagnes verdoyantes dans le sud jusqu’au Sahel et au lac Tchad dans le nord – et c’est une destination idéale pour faire l’expérience de la chaleur et de l’hospitalité, ces deux qualités qui font la réputation de l’Afrique.

Au moment où l’écotourisme devient un réel enjeu, on trouve une foule d’activités respectueuses de l’environnement, centrées autour du Mont Cameroun, près de la côte et non loin de Douala, la plus grande ville du pays. Même si vous ne vous sentez pas l’âme d’un coureur de fond au point de participer à l’édition annuelle de la Course de l’Espoir (Race of Hope), un parcours de 37 km qui serpente dans la montagne, vous pouvez opter pour un chemin plus abordable, jusqu’au plus haut sommet de l’Afrique de l’Ouest, où l’on trouve des huttes. En route, gardez un œil sur les éléphants de forêt qui vivent dans la montagne.

La porte d’accès au Mont Cameroun est Buea, autrefois la capitale allemande du Kamerun, qui, il faut bien l’avouer n’offre que des hébergements rudimentaires ; le meilleur endroit pour séjourner se situe en bas de la colline dans la ville côtière de Limbé, connue sous le nom de Victoria jusqu’en 1980 et première capitale allemande. La ville, qui abonde en anciens bâtiments coloniaux, héberge également le jardin Botanique de Limbé (fondé en 1892) et le Centre de la Faune et de la Flore où des gorilles blessés et orphelins, des singes drills et des chimpanzés y sont soignés. Limbé a aussi des plages de sable noir volcanique, provenant du Mont Cameroun. Si la faim vous tenaille, prenez la direction de la Rue Joffre, où les femmes vendent des plats de poisson frais grillés dans leurs échoppes.

À la recherche d’autres éco-tours ? Un peu plus au nord, le Parc National de Korup offre une large variété de faune et de flore, dont un quart de la population totale des primates d’Afrique. Du pont suspendu audessus du fleuve Mana qui mène dans le parc, vous pouvez observer les singes drills menacés, ainsi que des chimpanzés et plus d’oiseaux que n’importe où en Afrique. Quelques huttes permettent de loger dans le parc mais elles doivent être réservées à l’avance, ce que vous pouvez faire également lorsque vous passez par le Centre d’Information du Tourisme de Korup à Mundemba, une ville avec une poignée de maisons d’hôtes assez simples et dépouillées.

Mais votre meilleure chance de rencontrer des animaux sauvages est en allant au parc national de Waza dans le nord, où vivent en abondance les girafes, les éléphants, les lions et les autruches.

Au Cameroun, plusieurs sociétés comme ET-Cam, se sont lancées dans le tourisme culturel. C’est une nouvelle forme de tourisme pour l’Afrique, avec un énorme potentiel à la clé, comme on a pu le constater au Rwanda où le pays est passé de l’état de désolation à celui d’une véritable destination… et cela de façon plus marquante que dans d’autres endroits.

La route vers le Rwanda

Depuis le génocide de 1994, le pays a investi massivement dans la reconstruction de son économie et, en 2008, le Rwanda a vu un million de touristes traverser ses frontières. Ce secteur est aujourd’hui le plus grand pourvoyeur de devises étrangères du pays, ayant fourni 214 m $ (142,4 m €) en 2008, une augmentation de 55 % par rapport à 2007. Une école de tourisme a ouvert ses portes à Kigali, et des investisseurs étrangers financent des projets d’écotourisme dans tout le pays.

Bien que le désir de voir les gorilles de montagne soit à l’origine de cette expansion, on estime que 10 % des visiteurs viennent pour la diversité des espèces d’oiseaux, et un nombre croissant pour l’offre culturelle du Rwanda.

À Kigali, vous pourriez démarrer là où la ville a été fondée, à la Kandt House, un bâtiment allemand de l’ère coloniale regorgeant de collections qui illustrent l’histoire naturelle de la région – sa faune aviaire, sa géologie et vulcanologie. La maison est l’ancienne résidence de Richard Kandt, le naturaliste allemand et explorateur qui fit de Kigali la capitale du Rwanda.

Ne manquez pas de faire une halte au site du Mémorial de Kigali, lieu de commémoration en l’honneur des victimes du génocide. Bientôt viendra s’ajouter le Musée de la résidence du Chef d’État, qui sera installé dans l’ancienne résidence du Président Juvénal Habyarimana, dédié à l’histoire du Rwanda sous la seconde république, avant le génocide.

Vous aurez certainement envie de goûter aux propositions écotouristiques variées du Rwanda, et plus particulièrement dans des lieux comme l’Akagera Safari Lodge ou la Mountain Gorillas Nest Lodge. Mais même si les gorilles ne sont pas au cœur de vos préoccupations, beaucoup d’autres centres d’intérêts se présenteront à vous. Dans le parc national des Volcans, vous pouvez faire des randonnées et camper, ou visiter le site de recherche et les tombes de Dian Fossey et de gorilles qu’elle a étudiés. Une randonnée est aussi une bonne alternative pour découvrir les rares singes dorés dont certains groupes se sont habitués à la présence des touristes.

Faites étape à Huye (anciennement Butare), pour visiter le Musée national du Rwanda où l’on peut assister à une représentation de la parade des danseurs Intore. En chemin, ne manquez pas la ville culturelle de Nyabisindu (autrefois Nyanza), pour voir le Palais du roi, le musée d’Art de Rwesero et le musée d’Histoire ancienne. Tous ces lieux sont des réminiscences des vrais trésors de l’Afrique et de ses peuples, comme un nombre croissant de touristes sont en train de le constater.

Eventjes weg van alle sleur

Als je de platgereden toeristische paden wil verlaten voor een levensveranderende ervaring met zo weinig mogelijk ecologische belasting, dan is Afrika de ideale bestemming, zegt Frank Bures

Angolese avonturen 

In 2002 kwam er een einde aan de 27 jaar durende Angolese burgeroorlog en nu begint het toerisme naar de nationale parken op gang te komen. In het Kissama Game Reserve, zo’n 70 km ten zuiden van de hoofdstad Luanda, kan je bungalows huren die een uitzicht bieden over de Kwanzarivier. Luanda heeft ook een bruisend nachtleven en interessante dingen om te doen, zoals een bezoek aan het oude Portugese fort en het tot nu toe ongerepte Mussulo Island.

Ecotoerisme in Kameroen 

Het ecotoerisme is een belangrijke trekpleister aan het worden in Kameroen. Er zijn vele centra voor activiteiten rond Mount Cameroon (niet ver van de grootste stad van het land, Douala), die je kunt beklimmen terwijl je uitkijkt voor bosolifanten. De kuststad Limbe is in het trotse bezit van de in 1892 aangelegde botanische tuinen en het Wildlife Centre, waar gekwetste en verweesde primaten heengebracht worden om te herstellen. Het Korup National Park heeft een grote diversiteit aan wilde dieren, inclusief een vierde van alle Afrikaanse primaten, en het Waza National Park is de ideale plaats voor het spotten van de grotere dieren.

De weg naar Rwanda 

Het verlangen om berggorilla’s te zien is de belangrijkste drijvende kracht achter het toerisme in Rwanda, maar toeristen worden ook aangetrokken door het vogelbestand en ook meer en meer door het culturele aanbod van Rwanda. Het Kigala Memorial Centre, waar de slachtoffers van de genocide in 1994 herdacht worden, is een must. En in Huye moet je het National Museum bezoeken en een optreden van de wereldberoemde Intore Dance Group meepikken.

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